Norway | Норвегия
Вся Норвегия на русском/О Норвегии/Статьи о Норвегии/Страна гор и ледников/
Сегодня:
Сделать стартовойСделать стартовой Поставить закладкуПоставить закладку  Поиск по сайтуПоиск по сайту  Карта сайтаКарта сайта Наши баннерыНаши баннеры Обратная связьОбратная связь
Новости из Норвегии
О Норвегии
История Норвегии
Культура Норвегии
Mузыка Норвегии
Спорт Норвегии
Литература Норвегии
Кинематограф Норвегии
События и юбилеи
Человек месяца
Календарь
СМИ Норвегии
Города Норвегии
Губерния Акерсхус
Норвегия для туристов
Карта Норвегии
Бюро переводов
Обучение и образование
Работа в Норвегии
Поиск по сайту
Каталог ссылок
Авторы и публикации
Обратная связь
Норвежский форум

рекомендуем посетить:



на правах рекламы:
Если дерево пожелтело, проведите диагностику деревьев.



Конституция НорвегииКраткая информацияГосударственная символика
Государственные структурыСоциальная политикаНациональные особенности
Судебная системаПравовая системаЭкономика Норвегии
СтатистикаЭкология Статьи о Норвегии
Религия и церковь НорвегииВнешняя политикаЛицом к лицу
СобытияВладения НорвегииПолитические партии Норвегии и политики
Норвежский бизнесКоролевский ДомНорвежский язык
Россия - НорвегияCаамыПрофсоюзное движение

Страна гор и ледников

ВО ВРЕМЯ поиска северо-восточного прохода из Атлантического океана в Китай и Индию 19 июня 1596 г. голландский мореплаватель В.Баренц неожиданно увидел на горизонте тонкую полоску неизвестной земли, тянувшуюся на север. Через некоторое время показались зубцы раздробленной горной цепи и белоснежные ленты ледниковых потоков. Неведомую страну с остроконечными вершинами Баренц обозначил в судовом журнале как Шпицберген (Острые горы).

Никто не оспаривает права Баренца считаться официальным первооткрывателем Шпицбергена. Однако Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В.Ф.Старкова наглядно доказала, что уже в середине XVI в. на Шпицбергене существовали поселения русских поморов, которые называли тогда архипелаг Грумант.

История освоения архипелага насыщена бесчисленным множеством волнующих событий и фактов. Этим она обязана давним попыткам его заселения, зверобойному и китовому промыслам, поискам полезных ископаемых, добыче каменного угля, знаменитым полярным экспедициям. Сравнительная близость к материку и относительно легкая доступность Шпицбергена влекли к нему сотни храбрых, любознательных и предприимчивых людей.

Неоспоримым подтверждением роли России и ее сынов в истории исследования и освоения Шпицбергена служит и тот факт, что сегодня на его географической карте мы видим множество русских наименований. Впрочем, и само слово "русский" весьма популярно при обозначении различных географических объектов - оно присутствует в названии бухты, реки, долины, островов и т.п.

Вплоть до первой мировой войны Шпицберген оставался ничьей землей. Но 9 февраля 1920 г. на Парижской мирной конференции представители США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции и Норвегии подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому суверенитет над архипелагом передавался Норвегии. Гражданам стран, подписавшим договор, предоставлялось право свободного доступа в воды Шпицбергена, разрешалось заниматься рыболовством и охотой, судоходными, промышленными и торговыми операциями на равных с Норвегией условиях. Норвежцев обязали не создавать на архипелаге военно-морских баз и укреплений.

В 1925 г. Норвегия включила архипелаг в состав своих владений. Собственно Шпицберген и окружающие его острова Белый, Земля Короля Карла, Надежды, лежащий намного южнее Медвежий, а также целый ряд более мелких островов норвежцы назвали архипелагом Свальбард (в переводе с древненорвежского языка - Холодный край, или Страна с холодными берегами). Свальбард представляет особую административную единицу, 95% ее территории принадлежит государству, а остальная часть - так называемым владельцам земли по договору. СССР присоединился к Парижскому трактату о Шпицбергене в 1935 г. и в соответствии с ним и Горным уставом мы ведем на архипелаге хозяйственную и научную деятельность. В России, как, впрочем, и во многих других странах мира, новое наименование Шпицбергена не привилось.

Острова архипелага ограничены на севере 81-м, а на юге 74-м градусом с.ш., на западе - 10-м, а на востоке - 35-м градусом в.д. Площадь архипелага - около 63 тыс. км2. И хотя он насчитывает тысячи островов, островков и просто скал, крупных островов всего пять - Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Эдж, Баренца и Земля Принца Карла. Архипелаг омывают воды Северного Ледовитого океана, Гренландского, Норвежского и Баренцева морей.

Один из самых северных архипелагов Земли - Шпицберген - классическая страна полярных исследований. Ныне этот архипелаг - удобный научный полигон для разработки новых методов и подходов многих наук, в первую очередь геологии, геофизики, гляциологии, палеогеографии, экологии, биологии, археологии. Шпицберген - единственный в наше время безвизовый природный объект, где давно сложилось и плодотворно развивается разностороннее международное научное сотрудничество.

БЕЗВИЗОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

Благодаря структурным особенностям и большому разнообразию геологических формаций на Шпицбергене соседствуют породы различного возраста, от докембрийских до четвертичных, и, что особенно ценно для исследователей, они ничем не скрыты от глаз.

В первой половине третичного периода архипелаг покрывало море. В бассейнах накапливались толщи осадочных пород мощностью в несколько сотен метров. В них встречаются остатки окаменелых морских животных и растений. В конце третичного периода суша приподнялась и острова покрылись широколиственными лесами, где наряду с дубами, кленами, ясенями, липами и буками произрастали такие теплолюбивые деревья, как магнолия, болотистый кипарис, платан и исполинская секвойя. Остатки этой растительности в породах свидетельствуют, что климат на Шпицбергене был тогда значительно теплее и влажнее, чем ныне.

Около 3 млн лет назад температура воздуха и воды в Северном полушарии заметно упала и лесной ландшафт сменился тундровым. Но особенно широко оледенение распространилось несколько сотен тысяч лет назад. Образовались гигантские ледниковые покровы, достигшие умеренных широт Европы и Северной Америки. В то время большую часть Шпицбергена покрывали ледники... Проходили тысячелетия - они то отступали, то надвигались вновь. Их площадь сильно менялась, сокращаясь до современных и даже меньших размеров.

Запасы высококалорийных каменных углей в недрах архипелага норвежские геологи ориентировочно оценивают в 10 млрд т. Основной каменноугольный район располагается в центральной части о.Западный Шпицберген, где сосредоточены все четыре ныне действующих рудника. С 60-х годов геологи ряда стран ведут активный поиск нефти на островах архипелага и особенно на его шельфе - по некоторым данным они весьма перспективны с точки зрения нефтегазоносности. В этом убеждают и результаты нескольких разведочных буровых скважин.

На Шпицбергене отмечены землетрясения силой 4 - 5 баллов. Сейсмологи допускают возможность максимальных землетрясений до 6 - 7 баллов. Архипелаг испытывает вертикальное поднятие земной коры со скоростью около 5 мм в год. Благодаря этому образовались морские террасы высотой до 100 и более метров. Некогда Шпицберген был ареной сильной вулканической деятельности. На севере имеются два потухших вулкана, в районе которых действуют горячие источники и фумаролы. Архипелаг находится в зоне устойчивой вечной мерзлоты, прерывающейся только под дном заливов и в долинах рек. Мощность мерзлоты достигает примерно 200 м. Летом оттаивает лишь незначительный верхний слой - от 0.5 до 2.5 м.

По сравнению с находящимися восточнее Землей Франца-Иосифа, Новой Землей и Северной Землей Шпицберген располагается ближе к Исландскому центру постоянно низкого давления. В районе архипелага проходит граница между теплыми водами Северо-Атлантического течения и холодными водами Арктического бассейна. Большая часть атмосферных осадков выпадает в западной, южной и восточной частях Шпицбергена, при этом увлажняется в основном прибрежная полоса шириной в несколько десятков километров. В то время как количество осадков к центру архипелага резко снижается, средняя температура воздуха в том же направлении повышается.

Суровый климат высоких широт Арктики смягчается проходящим вдоль западного берега Шпицбергена рукавом теплого Норвежского течения - одной из ветвей Гольфстрима. Благодаря его влиянию море у западных берегов Шпицбергена бывает часто свободным ото льда даже зимой, в то время как восточные проливы обычно забиты льдом и летом. В западной части архипелага в самый разгар зимы случаются оттепели и идут дожди. Наиболее высокая температура воздуха (24.5o ) была зафиксирована в июле 1978 г., а самая низкая (-46.3o) в марте 1986 г. Стоит упомянуть и о том, что для Шпицбергена характерны частые магнитные бури, резкие перепады давления атмосферы и температуры воздуха, сильные снежные бураны.

Как и для любого района Арктики, для Шпицбергена характерны длинные полярные ночь и день. С 28 октября по 14 февраля, т.е. более 100 суток, солнце не показывается над горизонтом. Зато с 20 апреля по 20 августа - около 130 суток - оно не покидает небосвод.

Самый большой остров архипелага - Западный Шпицберген, его площадь 39 тыс. км2. Это типичная гористая страна с многочисленными остроконечными горами и гребнями. Хотя горы и невысоки (наивысшая точка острова и архипелага гора Ньютона достигает 1717 м), они сильно расчленены. На востоке горы переходят в плато высотой до 800 м. Западные и северо-западные берега острова изрезаны заливами, вдающимися далеко в сушу. Крупнейшие из них - Ис-фьорд и Вейде-фьорд - вклиниваются соответственно с запада и севера в самый центр острова, разрезая его на две части. Особенность западных заливов состоит в том, что они часто не замерзают до января-февраля и освобождаются ото льда в мае-июне. В немалой степени это способствует установлению продолжительного морского сообщения между материком и основными поселками архипелага.

ОЛЕДЕНЕНИЕ АРХИПЕЛАГА

Неотъемлемую и характерную черту Шпицбергена представляет обширное оледенение, площадь которого превышает 35 тыс. км2. Около 60% поверхности Шпицбергена заковано в многометровую ледяную броню, придающую его природе особую красоту и привлекательность. Общий запас льда в ледниках архипелага - около 7.5 тыс. км3. Резерв "твердой" воды, сосредоточенный в ледниках, в 30 раз превышает годовой сток Волги.

Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля входят в одну гляциологическую провинцию. Но Шпицберген первым среди них принимает на себя обильные осадки, приносимые циклонами из Северной Атлантики в Евразийскую Арктику. Таким образом, оледенение трех российских архипелагов и Шпицбергена связаны между собой. Кроме того, выяснение условий существования и развития активных ледников Шпицбергена имеет важное значение для понимания закономерностей и особенностей эволюции оледенения во всей Евразийской Арктике. Колебания полярных ледников, как хорошо известно, служат чутким природным индикатором глобальных изменений климата.

Чрезвычайно разнообразное по морфологии, режиму и динамике оледенение Шпицбергена делает его уникальным гляциологическим объектом во всей Арктике. Здесь, словно в нерукотворном фантастическом музее под открытым небом, сконцентрированы почти все разнообразные типы ледников, существующие на земном шаре. Такое многообразие обусловлено различиями в рельефе и климате архипелага.

Основная масса ледников покрывает горные долины и плоскогорья, причем высота поверхности ледников редко превышает 1000 м. У многих ледников зимой отмечены внутренний и подледниковый стоки и приледниковые наледи. Наличие водной смазки стимулирует скольжение масс льда, что способствует их механической неустойчивости. В конечном счете это вызывает резкую регулярную подвижку (пульсацию) ледника - сёрдж. На Шпицбергене насчитывается свыше 50 пульсирующих ледников-сёрджей. Наиболее неустойчивые из них имеют двухслойное строение из "холодного" и "теплого" водосодержащего льда.

Особый интерес у гляциологов вызывает сетчатое (или шпицбергенское) оледенение. С воздуха оно может показаться гигантской шахматной доской, где белые поля - это ледниковые потоки, заполнившие более чем на половину систему долин района и соединяющиеся друг с другом в верховьях, а черные поля - это торчащие изо льда отдельные острые вершины и гребни гор.

По характеру оледенения вся территория Шпицбергена делится на три крупные области. К первой, покровного оледенения, относится о.Северо-Восточная Земля. Большая часть (80%) этого второго по величине острова архипелага занята тремя значительными ледниковыми куполами (Аустфонна, Вестфонна и Сёрфонна) общей площадью около 11 тыс. км2. Объем же сосредоточенного в них льда составляет 44% всего объема льда на архипелаге. Горно-покровное оледенение встречается на островах Западный Шпицберген, Земля Принца Карла, Баренца и Эдж. Основная масса ледников архипелага (более 60%) находится на о.Западный Шпицберген. Область горного оледенения занимает среднюю центральную часть этого острова, вытянувшуюся с юга на север.

Практическое изучение ледников архипелага вызывается необходимостью знать особенности их режима и строения при проектировании поселков, шахт, дорог, мостов, линий передач... Это требуется и для учета ценных запасов "твердой" воды, ибо большинство населенных пунктов Шпицбергена используют для питья и хозяйственной деятельности талые снеговые и ледниковые воды. Наконец, ледники можно считать и рекреационной зоной архипелага, так как они являются излюбленным местом островитян для катания на быстроходных снегоходах - сноускутерах и лыжах.

Надо всегда помнить, что "тихие" белоснежные ледники таят в себе серьезную опасность. В первую очередь, во время таяния это бездонные трещины, прикрытые обычно непрочными снежными "мостами", а также крутые обрывы ледопадов, снежно-водяные болота и озера, наледи и лавины.

М.В.Ломоносов, используя сообщения поморов, первым обратил внимание на особенности геотермики ледников архипелага и выделил два их вида - подобные альпийским ("горные") и выходящие к берегу ("полярные"). Ряд экспедиций, работавших на Шпицбергене в XIX и XX вв., наряду с другими проблемами в той или иной степени уделяли внимание особенностям его оледенения.

Вторая мировая война прервала изучение Шпицбергена. Новая веха исследований началась после проведения работ Международного геофизического года (1957/58). В это время на Северо-Восточной Земле и на юге Западного Шпицбергена работали шведская и польская научные станции. Однако надо признать, что до середины 60-х годов оледенение Шпицбергена оставалось изученным явно недостаточно. Отсутствовала даже обобщающая сводка о его ледниках. Комплексные и планомерные гляциологические исследования, проведенные экспедициями Института географии АН СССР на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Полярном Урале, подсказали необходимость детального изучения оледенения Шпицбергена. Первая Гляциологическая экспедиция на норвежский архипелаг была организована Институтом географии в 1965 г. С тех пор было проведено 27 экспедиций. В течение нескольких полевых сезонов гляциологи Института географии проводили совместные исследования ледников Шпицбергена с коллегами Силезского университета (Польша) и Норвежского полярного института.

ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ

За долгие годы полевых работ участники экспедиций совершили сотни многокилометровых маршрутов по всему архипелагу пешком, на лыжах, на шлюпке и вертолете. Был выполнен огромный цикл исследований внутреннего строения, гидродинамического режима и эволюции ледников в связи с изменением климата. Впервые в истории Шпицбергена на ледниках были удачно применены радиолокационное зондирование и глубокое термическое бурение скважин с выборкой ледяного керна на различные анализы1.

По времени запаздывания и характеру отраженных радиосигналов удается определять профили толщины льда и подледного рельефа, а также изучить внутреннее строение ледника. С борта вертолета были выполнены радиолокационные исследования около 150 ледников разных типов и форм. Наибольшей толщина льда оказалась на куполе Аустфонна (Северо-Восточная Земля) и ледниковом плато Хольтедаль (северо-запад о.Западный Шпицберген) - около 600 м. В разных зонах льдообразования было пробурено 60 скважин, в том числе керновых - 25.

Наиболее глубокими, достигшими коренного ложа, оказались скважины, пробуренные на ледниковом плато Амундсена (южная часть о.Западный Шпицберген) и в центре купола Аустфонна, - соответственно 586 и 566 м. В результате бурения установлена неоднократная смена питания во время формирования ледниковой толщи, обусловленная изменением климатических условий за последнее тысячелетие2. Удалось выявить потепление климата в XVI в., похолодание в XVII - первой половине XIX в. ("малый ледниковый период") и потепление с конца XIX в. Больше столетия после окончания "малого ледникового периода" оледенение Шпицбергена находится в относительно теплых климатических условиях. Несколько последних десятилетий на Шпицбергене наблюдается медленное похолодание и как следствие этого замедление отступания ледников...

Одна из главных особенностей деятельности экспедиций Института географии состояла в изучении гляциальных процессов на всей территории архипелага в сочетании со стационарными наблюдениями на нескольких эталонных ледниках, расположенных в разных районах. В 1995 г. совместно с Национальным институтом полярных исследований (Япония) на ледниковом куполе Аустфонна на 79ос.ш. проведено электромеханическое кабельное керновое бурение и взят непрерывный керн до глубины 210 м для последующего комплексного изотопно-геохимического анализа. Одновременно проводилось структурно-стратиграфическое описание керна, измерение значений pH и электропроводности верхних горизонтов, термометрия скважины, шурфовочные работы, метеонаблюдения и другие исследования.

В настоящее время Шпицбергенская гляциологическая экспедиция участвует в проекте "Механизмы взаимодействия полярных ледников с атмосферой и океаном и эволюция оледенения" (руководитель В.М.Котляков). Цель проекта - изучение закономерностей и механизмов глобальных и региональных изменений климата и природной среды Арктики, режима и эволюции ледников и ледниковых покровов, реконструкция оледенения и климатических колебаний за последние 20 тыс. лет и их прогноз для выявления роли оледенения в изменениях уровня Мирового океана. Эти работы будут выполнены на основе анализа керна льда и численного моделирования на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Суммированные результаты должны войти в коллективную итоговую монографию "Современное и древнее оледенение Арктики".

ЖИЗНЬ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Несмотря на то, что больше половины площади Шпицбергена занимают ледники, на участках суши, расположенных рядом с ними, существует довольно разнообразная жизнь. Ботаники насчитали здесь более 160 видов цветковых растений. В короткое прохладное лето поверхность каменистой и болотистой тундры преображается в отдельных районах до неузнаваемости. Редко, но можно увидеть деревья-лилипуты. Это карликовые березки и ивы, высота которых не превышает... 30, а толщина 2 - 3 см. Да и их круглые листочки по размерам не больше бруснички.

Животный мир Шпицбергена не слишком богат. Самый популярный зверь здесь, конечно же, белый медведь - могучий хищник, своеобразная живая эмблема архипелага. Действительно, его изображение можно встретить повсюду: на сувенирах, значках, календарях, вымпелах, одежде, сумках, открытках, марках... Небезынтересно, что бывший хозяин Арктики впервые был описан как самостоятельный вид на Шпицбергене более 200 лет назад английской научной экспедицией капитана К.Фиппса. Расположенную на юге о.Западный Шпицберген многолетнюю полярную станцию Польской академии наук ежегодно "посещают" 200 - 300 белых медведей, что связано с давно выработанным ими миграционным путем. На архипелаге отмечены многие случаи захода зверей в поселки и места базирования экспедиций и туристов. Коварные нападения на людей обычно заканчивались трагически. Об этой опасности следует всегда помнить в Арктике.

Внушительна на Шпицбергене популяция северного оленя. Еще недавно на него, как и на медведя, охота была запрещена. Однако ныне губернатор выдает лицензии на большой отстрел оленей. Еще недавно на островах водились овцебыки, которых завезли из Гренландии в 1929 г. На архипелаге они акклиматизировались и размножились. Однако из-за толстых ледяных корок на поверхности, возникших в результате чередования оттепелей и морозов в 70 - 80-е годы, добывать подножный корм овцебыкам стало крайне трудно, и начался массовый падеж животных. Около поселков можно увидеть песцов, а на морском льду - ластоногих, главным образом, тюленей. Кое-где встречаются лежбища огромных моржей. В заливы заходят китообразные, в том числе и стада белух. В прибрежных водах обитают треска, пикша, палтус и другие промысловые рыбы. Помимо рыболовства освоена и ловля креветок. В озерах и реках водится голец, известный еще и как шпицбергенский лосось.

Богат мир пернатых Шпицбергена. Большая их часть связана с морем. Насчитывается несколько десятков видов птиц, живущих на отвесных скалах. На шумных птичьих базарах гнездятся разные виды чаек: чистики, гагары, кулики. Самые распространенные птицы - кайры, тупики или морские попугаи. Гага - наиболее многочисленный вид уток, она живет вне базаров, как гагары и гуси. Только белая куропатка и полярная сова остаются зимовать на архипелаге. На открытых территориях и вблизи поселков встречаются гнездовья агрессивных длиннохвостых арктических крачек. Есть и совсем маленькие птички из отряда воробьиных - пуночки, они первыми приносят с далекого материка на архипелаг желанную весть о скором приближении весны... С целью сохранения легко ранимой полярной природы на Шпицбергене в начале 70-х годов были созданы национальные парки, заповедники и резерваты. Они занимают половину площадки архипелага.

Шпицберген - страна самого продолжительного организованного туризма в Арктике. Впервые возник он в конце XIX в., когда норвежское пароходное общество "Вестеролен" открыло регулярное движение на комфортабельных судах из Норвегии на архипелаг. Капитаном на первом из них был известный моряк и сподвижник Нансена и Амундсена - Отто Свердруп. Предприимчивые люди незамедлительно построили на берегу Адвент-фьорда, там, где он смыкается с Ис-фьордом, гостиницу на сорок номеров и почтовую контору. Для любителей полярной экзотики начали выпускать специальную почтовую марку с изображением белого медведя. Но из-за высокой стоимости номеров туристы останавливались все реже и реже. В конце концов самый северный в мире отель пришлось закрыть.

2 сентября 1975 г. король Норвегии Улав V торжественно открыл на мысе Отель (название осталось от старой гостиницы) аэропорт. Ныне почти ежедневно прилетают сюда с материка могучие воздушные лайнеры. С наступлением морской навигации на Шпицберген устремляются десятки тысяч организованных и сотни "диких" туристов со всего мира.

Постоянного населения на архипелаге нет, люди приезжают сюда работать на один-два года по договору. Многие из них возвращаются снова. Существует поверье, что в человеке, однажды попавшем в Арктику, поселяется полярная "бацилла", заражающая его неизлечимой "болезнью" - любовью к природе и экзотике Севера.

В наши дни на архипелаге проживает примерно 2.5 тыс. человек, в том числе около тысячи в административном центре Шпицбергена - Лонгиербюене. Он назван по имени американского инженера-предпринимателя Дж.Лонгиера (J.Longyear), основавшего здесь рудник. На отечественных картах столицу Шпицбергена почему-то именуют Лонгйир или Лонгоир. В Лонгиербюене находится резиденция губернатора. Сам городок состоит из нескольких компактных поселков, расположенных у подножья крутых склонов гор в одноименной долине и на побережье Адвент-фьорда. В одну из близлежащих гор врезался во время посадки 29 сентября 1996 г. самолет Ту-154, совершавший рейс из Москвы. Трагедия унесла 143 жизни...

В административном центре находятся конторы угольной компании "Стуре Ношке" и Бюро путешествий Свальбарда, Норвежский полярный институт, морской порт, радиотеле- и метеостанции, отели, почта, банк, музей, госпиталь, магазины, рестораны, кафе, школа с плавательным бассейном... В 1994 г. открылся Свальбардский международный университет! По асфальтированным дорогам снуют десятки автомобилей разных марок (в том числе и такси), на мотоциклах, мопедах и велосипедах гоняют школьники, а молодые мамы возят своих полярных младенцев в колясках. Во время уикэнда многие норвежцы, будучи большими любителями природы, устремляются в походы - летом на катерах и моторных лодках, а зимой на снегоходах и лыжах. Очень популярны маленькие уютные домики-дачки, разбросанные по всем близлежащим долинам и побережью заливов...

На северо-западной оконечности Шпицбергена, на 79-й параллели, находится один из наиболее красивых заливов архипелага - Конгс-фьорд. На равнинном побережье залива, близ пирамидальных гор и ледников, раскинулся небольшой пос. Ню-Олесунн. Отсюда в 1925, 1926 и 1928 гг. стартовали к Северному полюсу знаменитые экспедиции Р.Амундсена, Р.Бэрда и У.Нобиле на самолетах и дирижаблях. Своим возникновением один из самых северных населенных пунктов на Земле, ранее более известный как Кингсбей, обязан сооружению здесь в 1917 г. самой северной в мире угольной шахты. Из-за частых обвалов и взрывов газа метана, повлекших за собой несчастные случаи, рудник был закрыт в 1963 г. Об этом сегодня напоминает монумент памяти погибшим шахтерам, горняцкий музей, старый террикон и маленький паровозик, некогда таскавший вагонетки с углем в порт.

В настоящее время Ню-Олесунн превратился в туристический и научно-исследовательский центр Шпицбергена. Здесь имеются научные станции Норвегии, Франции, Германии, Англии и Японии. У причала часто швартуются туристические и рыболовные суда, а небольшая взлетно-посадочная полоса близ поселка принимает местные одно- и двухмоторные самолеты и вертолеты, совершающие регулярные рейсы из Лонгиербюена. На восточной окраине высится 34-метровая треугольная ажурная металлическая мачта, к которой причаливали 70 и 68 лет назад дирижабли "Норвегия" и "Италия". Совсем недалеко от этого места, на невысоком холме, благодарные потомки воздвигли памятники храброму Р.Амундсену и участникам экспедиции У.Нобиле, погибшим у северных берегов Шпицбергена после возвращения с Северного полюса. Все эти сооружения, как впрочем и сам поселок Ню-Олесунн, - немые свидетели героической истории освоения Арктики и Шпицбергена.

Третий норвежский поселок находится в верховье залива Ван-Мейен-фьорда, немного южнее Логиербюена. В 1917 г. шведы построили здесь рудник и назвали его Свеагрува - "Шведская шахта". Впоследствии рудник с угольным месторождением приобрели норвежцы. В настоящее время они ведут здесь добычу вахтовым способом, доставляя из Лонгиербюена шахтеров самолетами и вертолетами. Добытый уголь вывозится в основном в "столицу", где после обогащения отправляется дальше на материк.

На мысе Линнея, у самого южного входа в крупнейший залив архипелага Ис-фьорд, расположена норвежская метеостанция "Ис-фьорд радио". Она была сооружена после установки здесь мощного маяка. Насыщенную ныне современной техникой и автоматикой крупную станцию обслуживают всего три специалиста и повар!

Совсем близко отсюда, на восточном берегу Грён-фьорда, примостился на нескольких горных террасах пос.Баренцбург, самый большой российский угольный рудник на Шпицбергене. В 1932 г. трест "Арктикуголь" приобрел у Нидерландской шпицбергенской компании "Неспико" земельный участок "Баренцбург" вместе с рудником. Уже в 1936 г. он обогнал по добыче угля все остальные шпицбергенские рудники.

Снабжение шпицбергенским углем северных районов СССР и его морского флота в Арктике становится весьма существенным перед второй мировой войной. Но действовавшие тогда рудники Баренцбург и Грумант, а также строящийся Пирамида в начале войны пришлось закрыть. Людей вывезли на материк. Были эвакуированы и норвежцы. После этого контроль над Шпицбергеном перешел на время к немцам. В 1942 г. в Баренцбурге высадилась группа норвежских патриотов с целью помешать им использовать архипелаг. Советский рудник вплоть до осени 1942 г. служил основной базой десантников. Отсюда радисты передавали метеосводки в Англию. Немецкие бомбардировщики регулярно наносили удары по Баренцбургу. В ноябре 1942 г. из Англии были привезены корабельные орудия. Одно из них установили в пяти километрах от поселка на восточном входном мысу в Грён-фьорде. Эта пушка 8 сентября 1943 г. приняла неравный бой с фашистской эскадрой, возглавляемой линкорами "Тирпиц" и "Шарнхорст". В результате нападения были полностью разрушены и сожжены Баренцбург, Грумант. Лонгиербюен и Свеагрува. После войны все они поднялись из руин и стали вновь давать уголь. Однако рудник Грумант в 1961 г. был закрыт.

Ныне в собственности России, представителем которой выступает государственный трест "Арктикуголь", на Шпицбергене находятся 26 земельных участков общей площадью более 250 км2. Современные Баренцбург и "Пирамида" представляют собой высокомеханизированные автономные рудники. Они включают в себя помимо шахт еще и поселки, морские порты, вертолетные станции, электромеханические цеха, теплостанции, автопарки, телестанции, подсобные хозяйства... Морские суда доставляют добытый здесь уголь на Кольский п-ов, в Архангельск, а также в Западную Европу. В последние годы многие послевоенные деревянные строения на рудниках уступили место трех- и четырехэтажным каменным домам со всеми удобствами, а улицы и проезжие дороги получили нормальное покрытие. Заметно улучшили жизнь и такие новостройки, как большие прекрасные Дворцы культуры с кинозалами и библиотеками, спортивные комплексы с плавательными бассейнами и стадионами, краеведческие музеи, гостиницы, кафе...

Между жителями норвежских и российских поселков давно установились добрососедские отношения. Горняки регулярно обмениваются различными профессиональными и туристскими делегациями и группами. Ежегодно зимой и летом на рудниках проводятся международные спортивные соревнования и концерты художественной самодеятельности. Такие встречи стали приятной традицией. Это всегда заметное событие в суровой жизни островитян, временно оторванных от родного дома и близких.

В самом начале 80-х годов на южной окраине Баренцбурга вступил в строй научный городок. В него вошли помимо гидрометеорологической обсерватории экспедиционные базы Российской академии наук и геологов "Севморгео" из Петербурга. Все это способствовало не только улучшению жизни северян, но и интенсификации научной деятельности. Остается сожалеть, что в последнее время резко обострилась ситуация с финансированием научных исследований, в том числе и на Шпицбергене. Достаточно отметить, что гляциологическая экспедиция Института географии РАН в 1996 г. включала кроме автора статьи лишь еще одного гляциолога. Очень хочется верить, что это не навсегда. Ведь Шпицберген остается уникальной природной лабораторией для решения многих актуальных задач науки.

 

Опубликовано: БНИЦ/Шпилькин С.В. Источник:  журнал «Природа» №8 1997г.

 

 

 

Автор: Е. М. Зингер.

 



Важно знать о Норвегии Страна гор и ледников


Библиотека и Норвежский Информационный Центр
Норвежский журнал Соотечественник
Общество Эдварда Грига

на правах рекламы:

Норвегия

Полезная информация о Норвегии В большей степени, чем какая-либо другая, Норвегия - страна контрастов. Лето здесь очень непохоже на осень, осень - на зиму, а зима - на весну. В Норвегии можно обнаружить самые разнообразные, отличающиеся друг от друга пейзажи и контрасты.
Территория Норвегии такая большая, а население столь немногочисленно, что здесь есть уникальная возможность для отдыха наедине с природой. Вдали от промышленного загрязнения и шума больших городов Вы сможете набраться новых сил в окружении девственной природы. Где бы Вы ни были, природа всегда вокруг вас. Пообедайте в городском уличном ресторане, прежде чем отправиться в поездку на велосипеде по лесу или перед купанием в море.
Многие тысячи лет назад огромный слой льда покрывал Норвегию. Ледник оседал в озёрах, на дне рек и углублял обрывистые долины, которые протянулись по направлению к морю. Ледник наступал и отступал 5, 10 или, возможно, даже 20 раз, прежде чем окончательно отступить 14.000 лет назад. На память о себе ледник оставил глубокие долины, которые заполнило море, и великолепные фьорды, которые многие считают душой Норвегии.
Викинги, в числе других, основали здесь свои поселения и использовали фьорды и небольшие бухты в качестве главных путей сообщения во время своих походов. Сегодня фьорды более знамениты своими впечатляющими пейзажами, нежели викингами. Уникальность их в том, что здесь по-прежнему живут люди. В наши дни высоко наверху на холмах можно найти действующие фермы, идиллически примкнувшие к склонам гор.
Фьорды имеются на протяжении всей норвежской береговой линии - от Осло-фьорда до Варангер-фьорда. Каждый из них по своему прекрасен. Всё же, самые известные на весь мир фьорды расположены на западе Норвегии. Некоторые из крупнейших и мощнейших водопадов также находятся в этой части Норвегии. Они образуются на краях скал, высоко над Вашей головой и каскадами срываются в изумрудно-зелёную воду фьордов. Столь же высоко находится скала «Церковная кафедра» ( Prekestolen ) - горный шельф, возвышающийся на 600 метров над Люсефьордом в Рогаланде.
Норвегия - вытянутая и узкая страна с побережьем, которое настолько же прекрасно, удивительно и разнообразно, как и остальная её территория. Где бы Вы не находились, море всегда поблизости от вас. Неудивительно, поэтому, что норвежцы - столь опытные и искусные мореплаватели. Море долгое время являлось единственным путём, связывающим прибрежные районы Норвегии - с её вытянутой на многие тысячи километров береговой линией.


Рекомендуем посетить:

Ссылки на полезные ресурсы:


SpyLOG Rambler's Top100 Рейтинг www.intergid.ru Каталог-Молдова - Ranker, Statistics Counter

Страна гор и ледников Назад Вверх 
Проект: разработан InWind Ltd.
Написать письмо
Разместить ссылку на сайт Norge.ru