За норвежским столом
 Собираясь первый раз в Норвегию, я дала себе торжественную клятву – попробовать все, какие только попадутся на моем пути, национальные норвежские блюда. И сейчас с гордостью могу подвести итоги – после двадцати «норвежских» лет мне это удалось – кроме двух единственных блюд, на которых я «сломалась». Но обо всем по порядку…
Настоящим культурным шоком для меня по приезде в страну троллей стал … хлеб. Нигде в мире вы не увидите такого количества сортов хлеба – из смеси злаков, с добавлением разных зернышек и приправ, сладкого и кисловатого, мягкого и довольно «тяжелого». В любом самом небольшом супермаркете вы найдете целую стену-прилавок с аккуратно уложенными хлебными брусочками и каравайчиками. Но поразило меня не только это – оказалось, что практически в каждой семье хлеб пекут дома. Конечно, не каждый день, но по выходным и праздничным дням – точно. Пекут не в супермодных хлебопечках (хотя и в них тоже), а в обычных плитах. Для выпечки есть специальные формы, часто полученные в наследство от мамы или бабушки (хотя и папы и дедушки тоже отлично умеют печь хлеб, что не удивительно в феминизированной Норвегии!). Смеси для хлеба и разные сорта муки тоже можно купить в любом магазине. Вкус у свежеиспеченного хлеба такой, что не просто текут слюнки, а кружится голова. Именно в Норвегии я поняла, что основное для хлеба – ингредиенты, потому что даже при наличии супер-пупер форм и отличной плиты хлеб получается хорошим только из высших и настоящих сортов муки. Словом, если у вас будет возможность напроситься к норвежцу в гости – попросите в качестве «бонуса» испечь хлеб. Уверена – хозяевам такая просьба будет очень приятна.
Надо сказать. что норвежцы вообще очень гостеприимны, и если уж приглашают в гости, то угощают «на убой» - совсем, как в России. Вот только им каким-то неведомым способом удается рассчитать порции (даже с «припуском на швы») – и, как правило, после застолья у них мало что остается. В связи с этим вспоминается довольно смешенная история, когда моя норвежская подруга после окончания у нас дома в Москве «торжественного ужина» сказала: «Ой, как жалко, сколько еды осталось!» Моя мама удивилась: «Почему жалко?» «Ну как же, ведь все это придется выбросить!» Расчетливым норвежцам и в голову не может прийти, что мы еще будем доедать «оливье» и студень, а не выбросим это на следующий день в ведро!
Но вернемся к норвежской кухне. Основная ошибка, которую допускают авторы многих путеводителей по Норвегии, - утверждение, что в крестьянской Норвегии, как и в любой другой северной стране, кухня в большей степени мясная. Неправда! Рыбы в Норвегии всегда было так много, что ею зимой кормили скот, когда кончалось сено. А таких морепродуктов, как Норвегии, не всегда удается отведать и в южных странах!
Незабываемое впечатление на любого «пришельца» произведет рыбный рынок в Бергене, на котором в любое время года можно купить наисвежайшие лосось и треску, устрицы и крабов, креветок всех видов, сортов и размеров и китовое мясо, скатов и омаров (список продолжите сами – по мере своей фантазии, и все равно не ошибетесь!). Несчастному туристу не придется лишь облизываться, глядя на все это великолепие, поскольку у многих торговцев (большинство из которых сами же и вылавливают все эти дары моря) можно купить уже готовый сэндвич с лососем или булочку с креветками. А если захотелось посидеть за столиком – добро пожаловать в рыбные ресторанчики тут же у причала. Конечно, рыбные рынки есть и в других городах, но рынок в Бергене – самый известный и «роскошный»!
Норвежцы обожают выходить в свободный летний денек на яхте, которая есть если не у вас, то у соседа или родственника точно, в море, наловить креветок и тут же на палубе их съесть.
В этой северной стране великое множество рыбных ресторанов, как в крупных городах, так и любой самой маленькой деревушке, где вам предложат самые лучшие морские деликатесы.
Наиболее «убойное» блюдо (не по вкусу, но по названию) – язычки трески. Да-да, я не оговорилась – у трески, оказывается, есть язычки.
Треска вообще является истинным героем норвежской кухни. Ей посвящают поэмы, о ней пишут детские книги, но больше всего ее любят есть.
Северяне настолько любят своего драгоценную треску, что даже не могут расстаться (то есть выбросить на помойку) ее... язычки. Специально нанятые работники (чаще всего студенты) прямо на рыболовецком судне вырезают у пойманных рыбин язычки. Живодеры-гурманы считают их истинным деликатесом, хотя лежащая на тарелке склизкая кучка непонятно чего у иностранца, не знающего толк в кулинарном искусстве, может вызвать лишь отвращение. Если же он отважится попробовать крохотные (величиной с ноготь) языки, то так и не поймет, что именно такого вкусного находят норвежцы в них - по той простой причине, что вкуса у тресковых язычков нет вообще. Но это лишь мое частное мнение.
В конце ноября во всех ресторанах страны появляются вывески: «У нас есть свежая лофотенская треска». Попробовав этой розовой трески (именно так называется этот сорт), понимаешь, почему на стол у гоголевского городничего подавалась именно эта рыба, именуемая в то время лабарданом. Вкусно необыкновенно!
Привозят розовую треску с Лофотенских островов в специальных цистернах именно в конце ноября, когда она самая нежная и изысканная на вкус. Для гурманов существует даже специальная служба заказа этой трески на дом. Причем вам привозят не рыбу из ресторана, а живую треску с Лофотенских островов. Частенько в это время года можно наблюдать следующую картинку: возле какого-нибудь дома стоит пузатая цистерна, из которой водитель выуживает трепыхающуюся рыбину и бережно передает ее в руки пританцовывающего от нетерпения заказчика. Я и сама присутствовала при этом «действе», а потом наблюдала, как аккуратно мой знакомый художник разделывал еще трепещущую рыбу, доставал из нее печенку и варил ее (печенку) в специальной алюминиевой кастрюльке. Надо сразу сказать, что вкус этой «печени трески» не идет ни в какое сравнение со всем нам знакомыми с детства советскими консервами!
Как ни странно, но готовят треску с Лофотенов очень просто – ее отваривают. Именно так ее чаще всего и подают на стол в это время.
Не знаю, поймете ли вы меня, если я скажу, что на вкус треска бывает даже лучше лосося (в Норвегии эта рыба именуется всегда лосось, а не семга), но это чистая правда, проверьте сами!
Тем не менее, и норвежский лосось восхитителен. Его готовят как самыми сложными способами, так и по древним норвежским рецептом – то есть очень просто. В свое время я была очень удивлена, узнав, что в начала ХХ века основным блюдом в рабочих столовых был лосось в сметане. Сейчас это блюдо входит в меню дорогих ресторанов.
Я лично предпочитаю лосось копченый – в нашей кулинарной традиции его еще иногда называют «пьяный». Надо сказать, что сделать его можно и дома, вот только не удасться подкоптить, что вовсе не беда – и малосоленый лосось, отведавший коньяку в российской квартире, очень даже хорош. Во всяком случае, в этом уверены все мои друзья, которые один раз попробовав приготовить по этому рецепту лосось, теперь считают его своим коронным блюдом. На 1 килограмм филе лососины на коже берется по 2 столовых ложки соли и сахара, которые тщательно смешиваются в небольшой миске. Затем филе лосося, из которого предварительно удалены все косточки, тщательно натирается этой смесью, укладывается в лоток, поливается 100 граммами коньяка (норвежцы поливают акевиттом, о котором речь впереди) и густо посыпается мелко нарубленным укропом. Лоток надо закрыть крышкой или просто затянуть пленкой и оставить на кухне (не ставить в холодильник!) на сутки.
В производственных условиях в Норвегии лосось коптят. Из пьяной семги делают бутерброды, которые продаются и подаются в любом уважающем себя кафе или ресторане.
Коронный сэндвич норвежца – темный ржаной хлеб, на котором на куске эггерёре (омлета средней степени готовности) возлежат тонкие ломки лосося, часто политые горчичные соусом или просто помазанные горчицей.
Копченая, соленая, вяленая и вымоченная в щелоке рыба – традиционные составляющие норвежской кухни. Так, непременным блюдом на Рождество была и есть лютефиск - вымоченная в щелочном растворе вяленая на солнце рыба, которая по своей консистенции больше всего напоминает желе. У лютефиска очень специфический запах, и сами норвежцы до сих с ехидством смотрят на иностранцев, которые часто никак не могу отважится попробовать это нечто, политое гороховым соусом и украшенное жареными ломтиками бекона. У меня оно не вызвало никаких сомнений и опасений, и, должна сказать, моя смелость была вознаграждена – вкус действительно отменный, а в глазах своих друзей-норвежцев я стала «своей».
Ну, а теперь самое время вспомнить о селедке – ее норвежцы едят в любом виде, даже не побоюсь этих слов, в сыром, «заквашенном» и слегка «подгнившем». Когда я однажды посмела сказать одному знакомому норвежцу, что селедка с отварной картошкой – это русское блюдо, от смерти меня пасло лишь чудо. С тех пор я твердо знаю: посягать на норвежскую селедку нельзя ни при каких обстоятельствах!
Действительным spesialitet’ом («изюминкой») норвежской кухни я бы назвала сладкую селедку – особый ее вид, который укладывается на бутерброд. Самое удивительное, что любой сэндвич норвежец может запивать молоком – в том числе и вот такую сладкую селедку!
Рассказывать о рыбной кухне Норвегии можно еще долго и грех не вспомнить «фискемелье» — рубленую печень трески с рыбьей икрой и «фискеболлер» — рыбные фрикадельки под соусом, тушеные в молоке морские гребешки с различными приправами, но, думаю, вам лучше это попробовать самим, а я теперь перейду к рассказу о мясных блюдах норвежской кухни. Они того стоят!
Хотя я очень люблю мясо, но именно мясной норвежский деликатес и стал для меня первым «непреодолимым» блюдом. Это – рождественская овечья (или баранья? Я так и не поняла!) голова, которая, по мнению норвежцев, является истинным украшением стола на Святки. Когда я говорю «овечья голова», то и подразумеваю настоящую голову, которая во мне немедленно вызвала странную ассоциацию с дьявольским Бафометом тамплиеров. Конечно, я не права, но попробовать тонкий и прозрачный ломтик, отрезанный длинным специальным ножом от этой «деликатесины» я так и не смогла! Поэтому и о вкусе ее могу говорить со слов других – а все норвежцы, как один, утверждают, что он восхитителен, а ломтики головы (брр!) просто тают во рту!
Надо сказать, что мои любимые норвежцы в еде консервативны. До сих пор они предпочитают есть то, что ели их предки. Самыми любимыми блюдами были и остаются национальные: баранина в капусте (faar i kaal) и мясо на палочках (pinekjott).
Если вы думаете, что мясо на палочках - это некая разновидность шашлыка, то жестоко ошибаетесь. Мясо это (копченые свиные ребрышки) кладется на палочки, которые выстругиваются из тщательно отобранного и специальным образом подсушенного березового полена. Наборы палочек продаются во всех магазинах деликатесов и стоят очень даже недешево. Но норвежцы предпочитают покупать лучинки, а не сушить их сами, поскольку уверены, что правильно посушить березовые палочки не смогут.
Однако одного только набора деревяшек для приготовления этого блюда недостаточно. Нужна еще особая кастрюля-пароварка, над дном которой на высоте 10 сантиметров укреплена решетка. Решетка снимается, на дно кастрюли наливается вода - до уровня решетки. И в воду укладываются крест-накрест березовые палочки.
Процедура эта повергает норвежцев в благоговение. Иностранцу ни за что не доверят уложить палочки, потому что только истинный норвежец знает, как правильно это делать.
Когда возня с лучинками закончена, решетка водворяется на месте, на нее укладываются копченые ребрышки, солятся, перчатся - и крышка закрывается, а пароварка водружается на медленный огонь.
В «оригинале» в старые добрые времена никаких пароварок не было и в помине, а мясо укладывалось на самостоятельно заготовленные палочки так, чтобы вода ни в коем случае не касалось кусочков. Пар, насыщенный ароматом березовых «полешков-лучинок», пропитывает мясо, которое готовится долго, больше часа, а все члены семьи ходят вокруг и глотают слюнки. Получается действительно восхитительно.
Баранина в капусте готовится по тому же принципу - тушится на медленном огне. Только мясо укладывается слоями попеременно с капустой. Капусту надо обязательно нарезать большими кусками (каждый размером в 1/8 небольшого кочана). Я попробовала сделать так мясо в Москве, потом предложила гостям – всем понравилось, а теперь мы все еще готовим это блюдо с курицей, потому что впервые рецепт этого блюда был дан в 1835 году в кулинарной книге Карен Доротеи Банг и назывался «Гусятина в белой капусте». Обязательное правило – на дно кастрюли надо налить немного воды (а не масла!) и тушить на очень медленном огне. И ни в коем случае не шинкуйте капусту, а режьте ее крупными кусками-лодочками!
Не могу еще не рассказать и о совершенно особенной норвежской способности ценить собственную культуру: с 1997 года последний четверг сентября объявлен официальным праздником - днем форь-и-кол. Во всех ресторанах и кафе предлагают это блюдо, которое в обычные дни можно заказать далеко не везде!
Поскольку и коровы, и овцы, как мы знаем, дают молоко, то можно предположить, что ва Норвегии много молочных продуктов. Истинная правда! В этой северной стране всегда было много самых разнообразных сыров - готовили их еще в викингские времена. Летом скот уводили в горы на специальные пастбища - сеттеры, где и делалась основная часть молочных продуктов.
Норвежцы настолько любят свои сыры, что даже изобрели так называемый «сырный рубанок» - ostehővel, специальный нож для сыра в виде лопаточки с поперечной прорезью.
Почему «рубанок»? Да потому, что придумал его плотник Тур Бьёрклюнд из Лиллехаммера в 1925 году. Плотника ужасно раздражало, что люди кромсают куски сыра, как им придет в голову. Он, эстет по натуре, стремился к красоте и порядку, правильным формам и аккуратности, а потому, внимательно разглядев свой плотницкий инструмент, и придумал специальный рубанок, которым стало легко строгать сыр.
Однако далеко не все сограждане обрадовались новому изобретению. Бедняки, в чьих домах всегда царила нужда, с энтузиазмом покупали новый нож, который резал тонюсенькие кусочки сыра. А вот владельцы сыроварен и молочных заводов пришли в негодование: они боялись, что продажи сыра упадут и даже «спонсировали» акцию протеста под лозунгом «Выбрось сырный рубанок!». Однако вскоре они поняли, что продажи сыра не уменьшаются и стали сами выпускать такие ножи.
Подлые иностранцы прознали о норвежском «ноу-хау» - и стали копировать ostehővel, не спрашивая разрешения у его создателя. За период с 1925 по 1928 год Бьёрклюнду, который внимательно следил за «продвижением на рынке» своего ножа, удалось собрать более 100 различных его подделок. Сейчас завод Бьёрклюнда - один из крупнейших в мире по производству кухонной утвари, а норвежские ножи для сыра продаются почти во всех странах Европы и по праву считаются лучшими в мире. Он производит даже специальные ножи для людей, больных артритов – ручка у них повернута под большим углом.
Сырные рубанки можно купить не только в обычных «хозяйственных» отделах магазинов, но и в дорогих ювелирных. Они делаются с разными ручками, иногда в виде викингского «заплетенного зверя» или головы тролля, иногда просто из красиво отполированного олова, иногда из красивого дерева. Удержаться купить такой нож невозможно – у меня уже собралась целая коллекция. Кстати, это прекрасный подарок друзья – потому что, как показывает мой собственный опыт, многие россияне считают такой нож французским изобретением и узнать историю «рубанка» для них всегда интересно!
Норвежцы производят и самые обычные сорта сыра, и свои собственные, истинно «норвежские». Это и овечий сыр, и твердый ярлсбергский сыр (Jarlsberg ost), и специальный мягкий плавленый сыр.
Но иностранца собьет с ног - в прямом и переносном смысле - лишь один сорт - так называемый «старый» сыр (gammel ost). Именно он для меня, большого любителя сыров, стал вторым «проколом». Возвращаясь домой, я всегда стараюсь привезти что-нибудь вкусное маме. И вот в один из «разов» я решила купить очень дорогой «Старый сыр». Довольно скромная коробочка, в которой, как оказалось позже, скрывалась еще одна – герметичная, не возбудила во мне никаких подозрений. Какое счастье, что я везла его маме, а не какому-нибудь дальнему знакомому! Когда мы дома, в предвкушении «вкусного» сюрприза, распаковали этот древний сыр. который, как я выяснила позднее, производится по рецепту викингов, нас ждало серьезное испытание. Сыр оказался действительно старым - полусгнившим, если называть вещи своими именами, и я невольно подумала, что и сделан он действительно был еще викингами (потому и цена такая высокая!). На вид он коричневый и слегка «вспученный», а о его вкусе ничего не могу вам сказать – «сломалась»! Однако когда я попыталась съязвить по поводу этого сыра в разговоре со своей норвежской подругой, она посмотрела на меня в полном недоумении и с возмущением сказала: «Как ты могла выбросить «старый сыр»! Да мы все, норвежцы, выросли на нем! На нем и на «коричневом сыре»!» Так что мой вам совет – если вы не экстремал и не «законченный» гурман, то и близко не подходите к этому викингскому сыру, а еще не вздумайте хоть одним дурным словом об этом национальном достоянии оскорбить норвежца! Надо сказать, что, несмотря на явную любовь к нему хозяев, я никогда не видела его на столе в гостях или на приемах – видимо, любовь к сыру его «соотечественников» тоже имеет свои границы!
Однако другой истинно норвежский сыр – «коричневый» (brunost) – дейcтвительно нравится многих гостям Норвегии. Я бы сравнила его с нашим родным шоколадным маслом – он довольно сладкий. Все норвежские дети получают бутерброд с коричневым сыром на завтрак, а их родители непременно берут его в составе «тормозка» на работу, помазав сверху клубничным джемом. Сочетание сладкого джема со сладким сыром необычное, но многим иностранцам оно нравится, а уж о норвежцах и говорить нечего.
И еще одна удивительная деталь из истории норвежской кулинарии. Многие сорта сыра действительно придуманы самими норвежцами, а многие – заимствованы ими у швейцарцев! В 1830-е годы швейцарские сыроделы прибыли в Норвегию, чтобы научить норвежских молочников делать их швейцарский пикантный, сладкий, дырчатый сыр. С тех пор многие сыры Норвегии удивительно похожи на классические швейцарские сорта!
В этой ситуации вполне можно предположить, что и пиво привезли в Норвегию немцы или датчане. Но это не так. Пиво в Норвегии любили всегда. Во времена викингов общие собрания - или пиры - назывались просто «пиво», по основному напитку, употребляемому на них.
О «пьянстве» норвежцев во времена саг сохранились противоречивые мнения. Например, Адам Бременский писал, что северяне «знают меру в еде и питье». А датские пилигримы, посетившие в 1191 году некоторые норвежские города, утверждали, что «в городе Тунсберге необыкновенно гостеприимные и добрые жители, которые ничего не жалеют для своих гостей, но излишняя их приверженность к питью мешает беседе, и часто приятный вечер заканчивается кровопролитием... На улицах же никогда нельзя быть уверенным в собственной безопасности, ибо в любой момент даже самые добропорядочные горожане под воздействием пива готовы схватиться за оружие и пролить кровь своих сограждан... Незнающее удержу пьянство приводит к тому, что даже хозяева и гости, знакомые и незнакомые люди вступают в битву, часто заканчивающуюся смертоубийством».
Надо сказать. что потребление пива не снизилось и в наши дни, и очень часто по вечерам, особенно в пятницу и субботу на улицах можно наблюдать развеселые кампании любителей этого напитка. Пиво свободно продается в любом магазине в Норвегии, в отличии от других алкогольных напитков. Однако после 18.00 вам его продадут ни при каких обстоятельствах – я много раз видела скандалящих в магазинах туристов, которые никак не могли взять в толк, почему им отказываются продать стоящие на полках бутылки с пивом! Не пытайтесь купить бутылку с пивом после означенного времени и в барах – официант или бармен, заподозрив неладное, непременно откроет вам бутылку, даже если вы попросите его это не делать.
Нетрудно заметить, что в исторических источниках постоянно упоминаются сочетания «рыба и молоко», «мясо и пиво». И иногда мы встречаем «птица и вино». Мясо редко подалось свежим, его чаще всего ели соленым или сушеным. До сих пор это сочетание соленого мяса и пива (как «единого» блюда) встречается в меню ресторанов и кафе Норвегии.
Викинги с хорошим достатком могли позволить себе постоянно пить пиво к соленой еде. Остальным же приходилось довольствоваться сырым молоком (эта традиция, как я уже говорила, сохранилась и в наши дни, только теперь молоко поглощают в невероятных количествах и богатые, и бедные норвежцы), а пиво пить только по праздникам. Пристрастие к этому напитку объясняется большим количеством потребляемой в то время соли - прежде всего, в мясе и хлебе. Чаще всего ели высушенные плоские ломти хлеба - флатбрё (flatbrőd).. Эти сухари и сейчас в большой чести у норвежцев, хотя большинству гостей Норвегии, когда они берут их в рот, по вкусу флатбрё напоминает сухой картон (если они, конечно, когда-нибудь пробовали жевать картон).
Самое любимое пиво в Норвегии называется pils. Готовят его на фабрике Ringnes. Норвежцы не просто гордятся своим пивом, но и считают его лучшим в мире, тем более что им удается продавать его в США - почти 1 миллион литров ежегодно.
И они абсолютно уверены в правоте Олауса Магнуса, историка XVI века, который утверждал, что «чем дальше продвигаешься на север Европы, тем лучше становится качество пива».
Очень уважаема в Норвегии и специальная «местная» водка, которая родилась в результате банкротства австралийского купца. На самом-то деле придумал эту картофельную водку, названную «водой жизни», в 1804 году купец из Драммена Юхан Готфрид Швенке, когда правительство запретило растрачивать пшеницу на производство спирта. Теперь в Драммене, небольшом городке под Осло, есть музей аекевита в сохранившемся доме ее «родителя». Кстати, не меньше музея норвежцы гордятся и самым крупным в Европе «Баром акевитта», расположенном в международном аэропорте Гардермуэн.
Но вернемся к истории про изобретение особого сорта этой чудодейственной «воды жизни».
В середине XIX века норвежская шхуна, груженая бочками с тминной водкой, пришла в Австралию, но в порту ее никто не ждал. Купец, заказавший водку, разорился и не смог выкупить свои бочки с «огненной» водой. Нагруженной шхуне пришлось возвращаться домой.
Верно говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. В Норвегии обнаружилось, что из-за пересечении дважды шхуной таинственной и невидимой линии экватора, тминная водка непонятным образом приобрела особый вкус и стала мягкой и необыкновенно душистой. Компания, которой принадлежали бочки, немедленно завила, что рецепт новой водки принадлежит ей.
С тех самых пор, вот уже более полутора веков так называемая линейная водка (linjeakevitt) продается с успехом не только в Норвегии, но за границей. В стране наибольшей популярностью пользуется водка, производимая на заводе Люсхольма в Трондхейме, а импортируется больше Лейтенская linjeakevitt.
Норвежцы и по сей день уверены, что именно качка на парусном судне и кругосветное путешествие придают такой специфический вкус linjeakevitt.
Спирт для этой водки изготавливают из картофеля, затем его очищают, добавляют в него всевозможные специи - но основную роль, как и прежде, играет в рецепте тмин. Затем водку разливают в специальные дубовые бочки по 500 литров каждая. Их грузят в трюмы кораблей и отправляют в кругосветное путешествие.
До 1927 года в Норвегии были частные заводы и пивоварни. Но в 1927 году государство «прибрало к рукам» все производство алкогольных напитков и создало специальную государственную структуру - так называемую Vinmonopolet - Винную монополию.
Vinmonopolet сохранила рецепт национального достояния - «живой воды» aqua vita (лат.). С самого начала своей деятельности Винная монополия заключила договор с судовой компанией Вильхельма Вильхельмсена и оправляла тминную водку в путешествие до Австралии и обратно. Этот контракт регулярно возобновляется и в наши дни, вот только с 1985 году водка совершает кругосветку.
Linjeakevitt потребляется в мире в громадных количествах. Маленькая Норвегия продает 600 000 литров за границу и 300 000 литров выпивает сама. Особой популярностью дорогущая водка пользуется на Рождество, когда ее пьют все – мужчины, и женщины. Вкус у акевитта очень специфический и терпкий, но должна сказать честно – зимой выпить рюмочку этого напитка очень приятно. Кроме того, я всегда привожу такую бутылку в подарок кому-нибудь из знакомых и рассказываю при этом историю про ее кругосветное путешествие. Результат, как правило, оправдывает ожидания.
Самое удивительное, что норвежцы до сих не решат, из каких стопок или рюмок пить свой национальный напиток – и в магазинах можно найти самые разные наборы красивой хрустальной «посуды», на которых написано «Для акевитта».
И еще удивительнее, что норвежцы не знают не только, из чего пить, но и как свою любимую водку. Среди приверженцев linjeakevitt на каждое Рождество разгораются жаркие споры на эту тему. Многие считают, что жидкость крепостью 41,5 % надо предварительно охлаждать. Но противники подобного способа потребления водки тут же обвиняют своих оппонентов в вандализме и утверждают, что «живая вода» должна быть комнатной температуры. Последних поддерживают и эксперты Vinmonopolet.
Норвежцы любят запивать водку пивом - и все они как один считают это прекрасным напитком, вот только никак не могут прийти к согласию - стоит ли сначала выпить стопочку водки, а потом запить ее глотком пива - или наоборот. Иностранцы в этом споре им не помощники и уж тем более не советчики. Попробовав пива с водкой или водки с пивом (кому как больше нравится), они немедленно отправляются на боковую.
Автор: ® Наталия Будур
Норвежские советы к Рождеству от автора Наталии Будур:
Опубликовано БНИЦ/Шпилькин С.В.
Наталия Будур - За норвежским столом ® Наталия Будур - За норвежским столом
|
Сделать стартовой 
Поставить закладку 
Поиск по сайту 
Карта сайта 
Наши баннеры 
Обратная связь
